В мае на Мальте уже очень жарко, быстро устаешь так, что иногда не хочется никуда ехать, несмотря на обилие всевозможных древностей и достопримечательностей. Я свою лень до конца побороть не смогла, и, изучая в течение 2-х недель хитрости поездок на мальтийских автобусах, посмотрела не более половины из того, что стоило бы видеть. Впрочем, фотографии есть – значит можно поделиться и впечатлениями.

Путешествовать по стране можно автобусами – это все знают, хотя в инете почему-то слегка умалчивается информация о том, что при первой возможности необходимо разжиться схемой движения маршрутов автобусов. Заветный буклетик можно бесплатно взять на стойке у переправы на набережной Слимы или купить подробную брошюрку в любой лавке. Я, находясь в день приезда в невменяемом состоянии, села на первый попавшийся автобус и поехала в неизвестном направлении. В общем, получилось точь-в-точь как в известной сказке:

Не доехав до Валетты нескольких минут, я вышла на остановке в «пригороде» -  Флориане.  Флориана - это некоторое количество старинных зданий, несколько церквей и небольшой парк. Плюс  ворота при въезде во Флориану.  Если бы это местечко не было бы таким безлюдным – наверное, в этот же вечер я была бы в Валетте, но спросить дорогу было абсолютно не у кого. Вру конечно. Могла бы спросить, когда покупала кинни в крохотном магазинчике, но, наверное застеснялась – начнутся расспросы, а я даже не знаю где я, кто я… В общем, отведав божественной газировки я решила вернуться на базу, в Слиму то есть. Автобусы, которые встречались мне на пути, шли почему-то не в ту сторону, а когда я перешла на другую – и вовсе перестали попадаться мне на глаза. Дело было вечером, в пятницу, я самонадеянно решила, что до Слимы подать рукой, если идти вдоль моря… В общем, за 3 часа я героически преодолела расстояние от Флорианы до Слимы, заодно побывав в Гзире и Мсиде. Береговая линия сильно изрезана (на карте этого не видно) и расстояние получилось весьма и весьма значительным. По прямой этот путь раза в три короче.

На следующий день я решила посмотреть на окрестности с прогулочной яхты небезызвестного капитана Моргана. Двухчасовая морская прогулка оказалась не только приятной, но и полезной – с моря я увидела не только весь мой вчерашний путь, но и  бастионы Валетты,  и всю Великую Гавань, включая Калькару, Три Города и  Марсу. 

В Валетту из  Слимы  гораздо приятней попадать не на желтых, чадящих и почти всегда битком набитых автобусах, а на катере (Ferry Service), тем более что стоит это удовольствие всего 40 центов. Ну, конечно, если планируется ехать куда-то еще, то от переправы в Валетте до автобусного терминала минут 10 быстрым шагом.

Возвращаясь к теме о мальтийских автобусах, скажу, что лично у меня умиления они не вызвали. На третий(!) день меня осенила мысль, что грязная, серая, едва заметная веревочка вдоль окна – это не что иное, как тайный знак для связи с водителем. А я то думала для красоты…

Впрочем, новые автобусы на Мальте более комфортабельны, вместо чудесных веревочек – обычные звонки, но ездят они все исключительно с открытой дверью и остановок обычно не объявляется. Поэтому большинство самостоятельно путешествующих туристов бдительно следит за дорогой, спрашивает водителя, и в случае чего кидается на полном ходу прямо к открытой двери… Труд мальтийских водителей исключительно тяжелый, поэтому и обманывают они туристов исключительно. Не стоит ожидать, что ущерб составит несколько центов – с крупной купюры вам щедро насыпят целую горсть пятаков, забыв про жалкие полторы-две лиры. Надо сказать, что молодые водители сами едва смотрят на деньги, а вот зрелые отцы мальтийских семейств отрываются на туристах по полной. Последним я выражаю свой искренний восторг – их дети не останутся голодными!..

Достопримечательности на Мальте и Гозо (Объять необъятное)

Вся Мальта - это три крошечных острова, объехать которые можно за 2 дня. Именно объехать, чтобы реально что-то посмотреть и прочувствовать – на это потребуется куда как больше времени.

Город-музей под открытым небом – в данном случае не избитая фраза, а реальность. Небольшой город, поражающий своей архитектурой, особой атмосферой, средоточием достопримечательностей. Даже днем кажется, что вот еще недавно по этим улицам проносились кареты. Ночью Валетта приобретает совершенно мистический облик, создается впечатление, что вот-вот наткнешься на какого-нибудь средневекового призрака…

Осмотр города лучше всего начинать от автобусного терминала – пройдя через мост и городские ворота, попадаешь на главную улицу Республики. Сразу же, с правой стороны находится туристический офис, где можно взять краткий путеводитель Pocket Malta, брошюрку Events, карту Мальты и план-схему Валетты.

По правую руку от турбюро находится St James Cavalier – здесь сейчас музей современного искусства, если я не путаю (Creativity Museum). Напротив –  дворец Кастильи  (Auberge Castille), резиденция премьер-министра Мальты. В определенные часы здесь наблюдается большое количество полицейских, отгоняющих особо назойливых туристов. Чуть правее – здание биржи и вход в Верхние Сады Баракка (Upper Baracca Gardens). Вид на Великую Гавань, кажется, способен потрясти даже самого искушенного туриста.  Сады Баракка  закрываются для посещения в 9 вечера, так что в мае еще можно успеть насладиться и вечерним видом – Калькара, и особенно Три Города просто переливаются огнями, а чуть вдали находится порт, гул от которого не так слышен днем.

Далее опять мимо дворца Кастильи, двух очень старых церквей ( Our Lady of Victories Church   и Church St Katherine) к руинам Оперного Дома (Royal Opera House), разрушенного во время второй мировой. Следуя по улице Республики, через дом находится здание Auberge de Provence - музей археологии (National Museum Archeology), здесь, в конце мая проходила выставка терракотовых воинов из Китая.

Со-кафедральный Собор Св. Иоанна (St John Cathedral), также расположенный на главной улице - это то, что ни в коем случае нельзя пропустить. Внешне церковь кажется ничем особенно не примечательной, но внутреннее убранство собора буквально поражает своим великолепием. Собор Св. Иоанна был построен в период 1573-1577 гг. архитектором Джироламо Кассара, в церкви по обе стороны от главного зала находятся часовни покровителей Ордена (по числу округов, на которые был разделен орден иоаннитов). Орден был настолько велик, что его разделили на округа по национальному и языковому принципу – Провансальский, Овернский, Французский, Итальянский, Арагонский, Английский, Немецкий и Кастильский. Также здесь находятся две самые известные картины Караваджо – Усекновение св. Иоанна и Св. Иероним. Для самостоятельного осмотра собора туристам дают аудиогид, но русского языка в меню, к сожалению нет.

Уже через дом, наверное, попадаешь в сердце Валетты – на площадь Республики, к дворцу  Великого Магистра  (Grand Master`s Palace) Рядом находится старинная библиотека и открытое кафе Cordiva. В здании библиотеки ежедневно проходят показы фильмов об истории Великого Ордена и рыцарей-иоаннитов.

Дворец Великого Магистра открыт для туристов не каждый день, а только по понедельникам и до 13.30. В настоящее время  здесь  заседает мальтийский парламент. Для посещения открыта часть комнат дворца (State Rooms) и Дворцовый Арсенал (Museum of Armoury). И в дворцовых залах, и в Арсенале к великой радости посетителей фото-видеосъемка разрешена.

Буквально через два дома от дворца Великого Магистра, все по той же улице Республики, находится знаменитая Casa Rocca Piccola – дом Маркуса де Пиро. Приобщиться к прекрасному и увидеть своими глазами роскошь и красоту интерьеров мальтийской аристократии можно в любой день, включая субботу.

За Casa Rocca Piccola разумно сразу свернуть на улицу Nicolas Street. Спустившись вниз, попадаешь прямо к нижним садам Баракка и мемориалу в честь осажденных в период Второй Мировой войны - это огромный колокол. По левую сторону от мемориала, если стоять лицом к морю, находится конференц–центр, где любознательные туристы каждый день, на 12 языках, смотрят фильм «Мальта для чайников» (в оригинале - Experience of Malta) От фильма я получила огромное удовольствие, узнав, что Мальта в давние времена называлась Melita, что значит «медовая». Хороший дикторский голос, не делая ненужных пауз, рассказывает за кадром всю историю Мальты – от эпохи неолита и до наших дней. В кинозале, расположенном на цокольном этаже, несколько прохладно, но уже выйдя на улицу я пожалела об отсутствии второй серии…

Форт св. Эльмо, расположенный в этой же части Валетты – грандиозное оборонительное сооружение, здесь располагается музей, а по субботам или воскресеньям (когда как) проходят театрализованные шоу El Guardia.

…Если начинать осмотр города от переправы в Валетте, как это произошло со мной в первый раз – придется подниматься по ступенчатой улице, мимо готического собора св. Павла и церкви кармелитов с огромным куполом. Обе церкви заслуживают самого пристального внимания, тем более что  вид Валетты с моря  узнаваем именно по ним. Если не ошибаюсь, по этой же улице находится старинное здание театра Маноэль, снаружи это ничем не примечательное здание. Внутри театра я, к сожалению, не была.

Сады Гастингса находятся на противоположном, от форта Св. Эльмо, конце города, здесь с высоты бастионов открывается вид на города Гзиру, Мсиду и Слиму.

Из Слимы есть прямой автобусный маршрут (№ 65), за 50 мальтийских центов и 45 минут можно доехать до древней столицы Мальты – Мдины. Автобус останавливается прямо напротив  городских ворот,  минуя их, публика обычно обращает внимание на  Музей пыток.  В то время как одни посетители смакуют  виды отрубленных голов,  другие внимательно наблюдают за их реакцией, так что место это - психологам и любителям садо-мазо на заметку. Далее по правую руку будет очередной археологический музей,  центральная площадь Мдины с главным собором Мальты  и музеем Искусств(огромная коллекция живописи), дворец архиепископа и выход на смотровую площадку города. Отсюда открывается вид на соседние Рабат и Мосту – прекрасно видно и башню Рабата, и огромный круглый купол церкви в Мосте. Впрочем, желающие могут воспользоваться спецсредствами в виде биноклей и подзорных труб и рассмотреть окрестности в мельчайших подробностях. Самое сильное впечатление лично у меня осталось от посещения кафедрального собора и прогулки по узким каменным улочкам Мдины. Город кажется абсолютно мертвым – ощущение, что в определенные часы можно пройти весь город и не встретить ни души.

Самостоятельно путешествующим гражданам непременно стоит посетить  дворец Палаццо Паризио  (Palazzo Parisio) в Нашшаре – это 20 минут езды из Валетты на автобусе № 55 или 56. Дворец находится на центральной площади в Нашшаре, напротив  церкви.  За умеренную плату владельцы дворца любезно предоставляют для осмотра великолепные интерьеры – холл, бальный зал, кабинет,  прелестную музыкальную комнату,  уютную столовую и  роскошную гостиную.  С балкона дворца - чудесный вид на  цветущие сады и оранжереи. 

В  Марсашлокк  обычно едут в воскресенье, когда работает рыбный рынок и за покупками съезжается половина населения Мальты. Если толчея и разнообразие рыбного ассортимента не привлекает, то в любой другой день это просто тихий рыбацкий поселок, с милой церквушкой, рыбными ресторанчиками и цветными лодочками в бухте. Еще какое-то подобие форта – так до конца и не поняла, что это было… Что касается рыбных ресторанчиков, то их немного, я заказала в одном из них «рыбное мезе» - набор, состоящий из рыбы-меч, скумбрии и еще какой-то непонятной рыбки. Честно говоря, в ресторанах Слимы подобные блюда вкуснее и дешевле.

На обратном пути можно заехать в Таркшин – субботним вечером здесь обычно проходят фесты, праздники в честь какого-нибудь святого. Церкви на Мальте обычно украшены гирляндами, также мальтийцы не скупятся на многочисленные фейерверки. Хотя, в Таркшин ради фесты ездят во вторую очередь, на первом месте стоит посещение мегалитов и древнего святилища – Гипогеума. Я, правда, не посетила ни того, ни другого – смотреть мегалиты в Таркшине после посещения Мнаждры и Хагар Хима не хотелось, а в Гипогеум нужно бронировать билеты чуть ли не за месяц. Что касается мегалитических храмов Мнаждры и Хагар Хима – они расположены друг от друга очень близко, где-то в полутора километрах друг от друга. Для интересующихся – продаются брошюрки об истории и назначении этих древних сооружений, большинство правда довольствуется скромной информацией на табличках.

Древние названия этих трех переходящих друг в друга городов – Биргу, Бормла и Исла, соответственно. Для их защиты строились грандиозные крепостные сооружения Валетты. Самостоятельно осмотреть Три Города за один день достаточно сложно, но можно, особенно если правильно распланировать время. В Витториозе обязательно стоит побывать во дворце Великого Инквизитора (Inquisitor`s Palace Vittoriosa), далее через центральную площадь и мимо резиденции архиепископа выйти на набережную Витториозы. На набережной находится казино «Venezia», а за ним – величественное здание  Морского музея  (Maritime Museum). Здесь туристам обычно предлагают переправиться на противоположную набережную – в Коспикуа. Не стоит отказываться от столь заманчивого предложения ради возможности посмотреть несколько обержей в Сенглеи – по старой доброй привычке я решила обойти три города пешком, и надо сказать, чертовски устала. К тому же, после полудня и часов до четырех, в Витториозе и Сенглеи закрыты не только все кафе, но и магазины, так что элементарно негде было купить воды. Надо ли говорить, с каким вожделением я устремилась в последний из трех городов… Набережная Коспикуа, в отличии от залитой солнцем набережной Витториозы, в дневные часы просто настоящий городской оазис для усталого путника – тень, даже легкая прохлада и всегда работающие открытые кафе. Сиди себе да посматривай на соседнюю  Витториозу…  В самом Коспикуа вроде особо смотреть нечего – оборонительные сооружения (линия Котонера), церковь, старые дома интересной архитектуры, в которых имеют счастье жить рядовые жители Мальты.

Поездка на Гозо довольно тяжелая и занимает весь день. Нужно выехать ранним утром, чтобы добравшись за час до Чиркеввы, перебраться на пароме на Гозо. С общественным транспортом на острове дела обстоят неважно – автобусов мало и ходят они с большими интервалами, так что от переправы на Гозо их приходится либо штурмовать, либо ехать на такси за 8 лир до Виктории. Как и в Валетте, все автобусные маршруты начинаются от центральной станции – здесь это небольшой пятачок с несколькими будками. На Гозо я поехала главным образом из-за Двейры – очень уж мне хотелось посмотреть своими глазами на знаменитое  Окно Азура  (Azure Window). Надо сказать, зрелище того стоит, место просто изумительное, на мой взгляд. Я пробыла там около трех часов – за это время я, конечно, не только поднялась наверх, поближе к «крыше»  Азурного окна,  но и прогулялась  на катере   мимо близлежащих гротов, и даже вдоволь искупалась в этом райском местечке. Организованных туристов в этом смысле немного жаль – их привозят в Двейру буквально на 10-15 минут, они фотографируются на отдаленном фоне Окна Азура и уезжают… Естественно, никакого купания и никаких морских прогулок не предусмотрено. Но – зато они точно, в отличие от меня, успели посмотреть древние мегалиты в Гжантии. У меня, за нехваткой времени, уже стоял вопрос выбора – либо поехать в Гжантию, либо осмотреть центр столицы Гозо и его огромную цитадель. Рассудив, что мне, как несведущей в вопросах древней культуры, осмотр даже самых древних и самых больших мегалитов на земле ничего не даст, я выбрала осмотр главной городской достопримечательности Виктории.

Внутри Цитадели (Cittadella), также известной под именем Гран Кастелло, находится  кафедральный собор Гозо  и множество музеев, начиная с традиционного археологического и заканчивая старой тюрьмой. В кафедральном соборе Гозо много не только туристов, но и видимо местных жителей – особо поклонение здесь вызывает статуя Девы Марии, к которой, как мне показалось, обращены самые сокровенные просьбы. Внутреннее убранство   собора конечно не так интересно, как в главных соборах Мальты, но не менее великолепно.

Территория Цитадели огромна, с ее стен виден практически весь остров – равнина, с расположенными на ней гозитанскими городами, опознать которые можно по возвышающимся церквям.

За то недолгое время, что я была на острове, мне показалось, что именно на Гозо находятся самые дорогие и уединенные отели Мальты – здесь очень тихо, ощущается даже какая-то оторванность от мира и совсем на чуть-чуть, но больше зелени, чем на Мальте. Вечером я с некоторой грустью возвращалась обратно на Мальту, жалея, что путь на пароме занимает всего лишь 25 минут.

Люди на Мальте такие же, какими их описывают на Maltavista (да и не только) – улыбчивые, доброжелательные, всегда объяснят, как найти дорогу. То есть если в 2 часа ночи в Валетте спросить у случайного прохожего: «Как пройти в библиотеку?», вам непременно с радостью скажут, что: «O, it`s very closed with Grand Master palace». Днем благодушие нарушают работники торговли и сферы обслуживания – получить сдачу с покупки не всегда так просто, как кажется, а уж получить сдачу правильно, да с первого раза… Честно говоря, этот момент на Мальте здорово напрягает – большинство туристов привыкли не пересчитывать сдачу от каждой покупки, а здесь появляется превосходная возможность избавиться от этой дурной привычки. Из положительных качеств могу отметить необычайную чистоплотность мальтийских хозяек - у них всегда большая стирка, что особенно заметно по утренней Валетте. Шикарные балконы с лепниной увешаны бельем, а на мостовую запросто могут плеснуть остатки воды из тазика… Но не пугайтесь – сначала они все-таки смотрят.

В Слиме действительно много магазинов, хотя особой покупательской активности не наблюдается – большинство туристов заходят лишь для того, чтобы купить более удобную обувь, да пляжную сумку. Ну и сувениры, конечно. В  Валетте  магазины поинтереснее и, соответственно, дороже. Многие туристы с удовольствием заходят в ювелирные бутики, чтобы приобрести какую-нибудь драгоценную безделушку с мальтийской/масонской символикой.

Сувениров много, половина (а то и больше) как всегда made in China. Прилавки завалены моделями желтых монстров на колесах – сама я уже вряд ли буду играть, а вот подарить племяннику… Пусть бибикает, изредка напоминая мне о мальтийских автобусах. Себе можно взять что-нибудь более функциональное – декоративную тарелку с изображением острова, бутылку ликера Madlen и фирменные стопарики с гербами мальтийских рыцарей.

Обычная, средиземноморская, правда без особых изысков и фантазии. Главное мальтийское блюдо – кролик в вине (в одном меню он числится как rabbit, в другом – как fenek). Первый раз я изволила откушать крольчатины в ресторане на набережной Слимы – и осталась весьма довольна. А второй раз решилась отведать это блюдо в одноименном ресторане возле  мегалитов Hagar Qim.  Кролик, наверное, был старый и повидавший жизнь – жесткий и какой-то плохо ощипанный. Прямо напротив меня на каменной изгороди сидел относительно небольшой, но грозный на вид, варанчик – я подумала, что кролики, возможно, закончились, и может быть… Впрочем, голод – не тетка, походы по мегалитам Мнаждры и Хагар Хима меня порядком утомили, а после бутылки белого вина Marsovin даже варан стал мне симпатичен. Марсовиновские вина довольно приятные, хотя ничего такого эксклюзивного я не пробовала ─ обычные, ординарные вина. Местное пиво (не помню, как называется) меня совсем не вдохновляло, а мальтийскую газировку Kinnie – пила с удовольствием. Нечто среднее между грейпфрутовым напитком и «Байкалом».

Меллиха, Туффиха и брат их – Голден бэй. Песчаные пляжи на этом заканчиваются. Понравились мне все три, я ездила на них в зависимости от того, какой автобус придет первым – №645 идет до  Меллихи,  №652 – до конечной остановки Golden bay. Последний пляж самой большой на Мальте, с хорошо развитой инфраструктурой и развлечениями. Хороший пляжный фастфуд - все очень свежее и недорогое, да и холодные фруктовые салаты и свежевыжатый сок всегда очень кстати. За сторожевой башней, налево от Golden bay, находится еще один песчаный пляж – Chain Tuffiha. Единственный его недостаток – довольно долгий спуск по лестнице. Но песочек там еще более приятный, а народу поменьше. В Меллихе, за исключением выходных, на пляже вообще свободно, море очень долго мелкое, а водичка совсем прозрачная. Правда, мне показалось, что море теплее на западном побережье – на Golden bay и Chain Tuffiha. За лежаки и зонтики в Меллихе цену говорят произвольно, особо нерешительные туристы снижают прайс до реального значения.

Для любителей тусовок и ночной жизни больше подойдет Сен-Джулианс, непосредственно в самой Слиме подобие «ночной жизни» заканчивается к часу ночи, далее все – «спи моя радость усни, в баре погасли огни». Рестораны закрываются в 10-11 часов, а в питейных заведениях до глубокой ночи сидят мамаши с колясками… Для того, чтобы не нарушать идиллическую картинку отдыха патриархальной мальтийской семьи, приходится сбегать в соседний  Сен-Джулианс  и Пачевиль, поближе к злачным местам. Настоящее столпотворение в клубах и отсутствие свободных мест в ресторанах начинается, естественно, в пятницу и продолжается все выходные. В Слиме остаются только те, кто видимо не рассчитывает благополучно вернуться домой после обильных возлияний в конце трудовой недели. Но все-таки, проживать в отелях Слимы совсем не плохо – по крайней мере, в утренние часы пробок можно всегда без проблем добраться на катере до Валетты, а не ехать в переполненном автобусе, как из Сен-Джулианса, например.

В Буджиббе я была только проездом, но курортная зона показалась мне очень спокойной и симпатичной, подходящей для отдыха с детьми. Меллиха привлекает близостью к песчаным пляжам, сам город кажется довольно большим. В Меллихе, кстати, очень красивая церковь, которая стоит на горе, как и весь город.

…Две недели, проведенные на Мальте, оказались насыщенными впечатлениями, иногда приятными, иногда – не очень. Чем дальше от прошедшего отпуска, тем больше приятных, естественно. Ужасно хочется вновь прогуляться по ночной Валетте, взглянуть на ослепительно сияющие купола Паолы и заглянуть во дворец Великого Инквизитора. В общем, есть повод вернуться…