Египет 8 лет спустя или Темная сторона Луны
Египет 8 лет спустя или Темная сторона Луны

…Ехать в конце ноября в Египет уже слишком поздно – небо серое и пасмурное, дует холодный ветерок, а температура не поднимается выше 22-26 градусов. Многочисленные рассказы про вечное египетское лето и воду - «парное молоко даже в январе», согревали мне душу и притупляли разум. Черные мысли о том, что Египет все-таки находится в Северном полушарии и дело идет к зиме, я гнала прочь. Тем более, что желание уехать усиливалось пропорционально каждому отказу в бронировании. В результате мне железно подтвердили симпатичный, но ничем не примечательный отельчик в курортном районе Рас-Умм-Эль-Сид в Шарм-Эль-Шейхе. Это известие меня несколько омрачило, но мысленно я уже видела себя лежащей на раскаленном египетском песке и омывавающей ноги в Красном море!..

Житие мое…

Отель  «Luna Sharm»  оказался, как и ожидалось, обычной трешкой – не лучше, и не хуже других отелей этого уровня. Просто сонм таких отелей – небольших, уютных, похожих друг на друга, и оттого совершенно неинтересных. Правда,  номер  мне достался вполне приличный, так что хорошо выспаться, как минимум, за две недели отпуска в достаточно комфортной обстановке – тоже неплохо. Территория отеля маленькая, небольшой бассейн в центре внутреннего дворика, да дорожка за одним из корпусов, ведущая к лужайке, на которой перед большим монитором стоят несколько диванчиков для желающих попить каркадэ и покурить кальян. Вот, собственно, и все. Очень  тихий отель,  без анимации, исключительно для тех, кто привык развлекать себя сам. По понедельникам, то есть в самый тяжелый день, приходила танцовщица, и, покрутив немного бедрами, оставляла постояльцев отеля наедине с баром – в конце концов, шоу маст гоу он… К слову, коктейли там неплохие, но вот крепких напитков отмеряют точь-в-точь с делениями мензурки – греческой щедрости наливать метаксу по полстакана, здесь, конечно, нет…

Завтрак в отеле сворачивают уже к половине десятого, так что с непривычки можно запросто опоздать. Ассортимент для завтрака вполне приличный – омлеты, йогурты, ветчинка-колбаска, несколько видов выпечки и что-то там еще, включая, конечно, то, что недоели с вечера… Ужины в основном посредственные, особенно если напрячься и припомнить шведский стол в хургадинском отеле Empire, где я отдыхала 8 лет назад. Разница колоссальная, и не в пользу  «Luna Sharm»,  несмотря на принадлежность к французской сети отелей Accor.

Ля-рюссы и Козье Болото

Самым существенным недостатком оказалось отсутствие в непосредственной близости нормального пляжа. Конечно, об этом обстоятельстве мне было хорошо известно, но я наивно полагала, что привозят на платный, но хороший пляж!.. В действительности же, бесплатный автобус привозит на пляж, принадлежащий таким отелям как Creative Mexicana, Creative Badawia и некоторым другим. Эти отели также не расположены в непосредственной близости от пляжа, преимущество их только в бесплатных зонтиках и лежаках. Пляж находится в закрытом заливе, так что взгляд упирается не в бескрайний морской горизонт, а в противоположный высокий и скалистый берег. Надо ли говорить, что публика на пляже преимущественно русскоязычная и очень недовольная. Замашки у некоторых отдыхающих поистине царские – даже пока я искала себе подходящее местечко, наткнулась на двух дам, крайне возмущенных тем, что я не соизволила кинуться за их улетевшим полотенцем. Хотя, помимо полусветских персонажей, здесь можно встретить и по-настоящему добрых людей, считающих даже чужие деньги. Так, одна парочка очень долго и страстно обсуждала, что я заплатила бич-бою аж почти пять долларов за лежак и бутылку колы. В общем, дали мне повод задуматься о своей неслыханной расточительности…

Правда, на этом сюрпризы первого пляжного дня не закончились. Уже когда я шла по дорожке к остановке автобуса, прямо из кустов живой изгороди буквально продралась какая-то недовольная тетка, и, сверкнув в мою сторону стеклами очков, сообщила своему самоотверженно последовавшему семейству: «Пойдем отсюда, здесь даже рыб нет, и вообще одна шваль ходит!..» Я так даже и не поняла, что это было – предупреждение или все-таки защитная реакция. Неприятно, наверное, когда кто-то видит, как ты вылезаешь из колючек… «Ну да, не пляж, а  козье болото  какое-то!..» – решила я в сердцах.

Помимо  Козьего Болота,  я еще иногда ходила на  дикий пляж,  расположенный неподалеку. Там, преимущественно, небольшие бухточки, есть и кораллы и песочек. Отдыхать там очень приятно, если бы не встречаться иногда с аборигенами. Все-таки, хочется тишины и покоя, а не становиться предметом африканской страсти египетских подростков… Заканчиваются же эти уединенные бухточки большим, но замусоренным, и, стало быть, непригодным для отдыха, песчаным пляжем.

Два раза я была на  Риф Оазис  – хороший пляж, но желающих там отдыхать, увы, слишком много.

Огни небольшого города

Весь вечерний досуг большинство туристов проводит в  Нааме,  это, пожалуй, единственное место в Шарме, где мне хотелось бы остановиться. До Наамы можно быстро добраться на такси, благо такси в Шарме очень дешево – десять фунтов (менее 2-х долларов) практически в любое время. Самые экономные могут, не доходя немного до Олд Маркета, сесть на маршрутку за 1 фунт. В дневное время можно бесплатно подъехать до Олд Маркета на автобусе, который возит на пляж – водитель всегда останавливается и за эту маленькую любезность денег ни с кого не берет. Вечером от моего отеля за небольшую плату туристов в половине десятого забирал мини-бас. Этот же автобус отвозил желающих вернуться в отель в половине двенадцатого. Разница в оплате мизерная – на такси 10 фунтов, на автобусе пять.

Наама вся переливается огнями – рестораны, кафе, клубы, казино,  кальянные,  огромный торговый центр и множество других магазинов, включая вожделенный Дьюти Фри. Вожделенный, конечно, по основной причине – страна мусульманская, и в отличии от Туниса или Турции, спиртного здесь так просто не найдешь. Даже пиво продается далеко не во всех магазинах, что уж говорить о горилке!.. Ну, в Нааме-то, конечно, пиво есть, в большом торговом центре даже продают нечто крепкое местного производства. Один раз я рискнула и купила четвертушку египетского виски – и ничего, пишу вот сейчас эти строки…

Из ночных клубов Наамы самые популярные у туристов – Pasha, Hard Rock, Black House, Little Buddha. В последнем, кстати, более выдержанный европейский стиль и вообще довольно приятная атмосфера.

Если случится такое, что вечера и ночи в Нааме вам наскучат, то можно съездить в развлекательный комплекс «Фантазия», это, кстати, не так уж далеко от  «Luna Sharm»  – полчаса прогулочным шагом или пять минут на такси.  «Фантазия»  - это стилизованный под восточный город большой торгово-развлекательный центр, этакая восточная сказка с разноцветными башенками и шатрами. Здесь же находится и очень популярная дискотека Alf Leila Wa Leila, и ежедневно проводятся одноименные шоу «1001 ночь». Кстати, имеет смысл прогуляться на шоу в «Фантазии» второй раз, предварительно поинтересовавшись у распорядителя, когда будет другая программа. Помимо  «Фантазии»  в Шарме стоит побывать в Садики-кафе – вид на залив совершенно захватывающий, хотя больше подходит трезвым романтикам, так как подают исключительно чай, кофе, прохладительные напитки и кальян.

…Как алкоголик со стажем, не могу не упомянуть очередной магазинчик, торгующий спиртными напитками местного производства, находится он практически напротив главного входа в «Фантазию». Так любопытно было взглянуть на переливающиеся всеми цветами радуги элитные вина, водки, виски! Все от 3 до 10 египетских фунтов. Что-нибудь из ассортимента этого магазина, конечно, можно было бы купить в качестве заграничной диковинки, но вот попробовать – только на случай ultimum consilium. Нормальная, не египетская выпивка, продается в магазине по соседству с пятизвездочным отелем «Albatros», недалеко от Олд Маркета.

Ну, что еще. Для разнообразия можно взять несколько экскурсий, я лично сделала упор на морские прогулки, благо, морской болезнью не страдаю. Взяла и  субмарину,  и экскурсию в заповедник  Рас-Мохаммед,  и даже дурацкую лодку с прозрачным дном. Стоило это 30, 25 и 7 баксов, соответственно. Вроде бы и наплавалась, и насмотрелась на море, но все равно взяла экскурсию в Иорданию с поездкой на автобусе и скоростном катамаране.

Куда приводят мечты

Съездить в Иорданию большинство людей хотят ради  Петры,  я не стала исключением, и уже в Москве подумывала об этой поездке. Есть два варианта экскурсии – на автобусе и пароме (скоростном катамаране), далее опять автобусом до Петры по Дезерт Хайвэй, или самолетом до Аммана и потом на автобусе по старинной Королевской дороге. Мне очень хотелось увидеть Акабу с моря, поэтому я предпочла первый вариант, который стоил у моего гида 280 у.е., вместе с иорданской визой.

Где-то с двух часов ночи народ начинают собирать по отелям, в нашем случае это «удовольствие» растянулось на 2,5 часа. Затем вся группа пересела на большой автобус и мы поехали в Нувейбу, где нам предстояло пересесть на паром и отправиться морем в иорданский порт. Дорога до Нувейбы занимает 2 часа, но это был не наш случай – не проехав и половины пути, автобус сломался. Сначала его пытались чинить, а потом вызвали другой, но в общей сложности мы прождали час. На новом и комфортабельном автобусе мы доехали до Нувейбы, и, быстро пройдя пограничный контроль, наконец-то уселись на паром. Паром, собственно, не паром – на самом деле эта небольшая посудина является скоростным катамараном. Но это даже лучше. С ветерком, да по морю – лично мне это очень нравится, я так и просидела всю дорогу на носу корабля. На самом деле, это довольно здорово, потому что в отличие от яхты или парома, скорость значительно больше и так и подбрасывает на волнах!..

Но все хорошее когда-нибудь кончается, и вот уже видны  портовые сооружения Акабы,  маяк и немногочисленные отели на берегу. Паспорта иорданская сторона отбирает, с тем, чтобы отдать их на обратном пути, но уже с иорданской визой. Вместе с иорданским гидом, по обыкновению взявшим себе псевдоним «Саша», начинаем свой путь в Петру. Из окна автобуса Акаба предстает малоэтажным, серым городом. Городская застройка состоит из домов с крышами, из которых торчат железные прутья, или 3-х, максимум 5-этажных домов – из тех, что у нас идут под снос. Но самое примечательное, что балконы в этих домах практически все зарешечены. Не застеклены и даже не закрыты тонкой ажурной решеткой, а именно так основательно и густо зарешечены. Так, как если бы с наступлением темноты, через балконы лезли стаи грабителей или не в меру горячие поклонники…

…За окном автобуса однообразный степной пейзаж, я отключаюсь напрочь до остановки у небольшого кафе. Спустя некоторое время начинается горная дорога и пейзаж несколько меняется – появляются горы, изредка попадаются  иорданские селения,  а также  ослики, козочки, овечки…  Около часу дня мы подъезжаем к  спа-отелю Марриот,  где обедаем в течение часа. Еще через сорок минут мы наконец-то добираемся до места и начинается наш путь в Петру.

Чтобы не идти по пыльной дороге, можно сесть на лошадку или ослика, стоит это всего лишь 2 доллара.  На лошадке  можно доехать до места, где начинается  вход в каньон.  Здесь группа идет с гидом, делая изредка небольшие остановки, чтобы увидеть какой-нибудь едва заметный  барельеф,  или  старинный водопровод,  или что-нибудь еще. Огромные  80-метровые скалы  грозно нависают над туристами, но время неумолимо бежит к закату, отчего  Цветной Каньон  быстро теряет свои краски. Два километра не расстояние, но некоторые из иностранных туристов все-таки сели на повозки, водители которых предупреждают остальных криками:  «Осторожно, трамвай, трамвай!..» 

«Вот сейчас, сейчас вы увидите! Вот сейчас такое будет…» – так наш гид нагнетает обстановку перед выходом к дворцу. Видимо, оттого, что он нас постоянно предупреждает, тот миг, когда в узком просвете ущелья показывается дворец, не кажется мне волшебным. Ну да, как же, фильм еще такой был, про Индиану Джонса… Пожалуй, в фильме это было даже красивее, ведь съемки велись в часы, когда  Петра  действительно вся окрашивается чудесным розовым цветом, а мы пришли поздно, да еще так торопились… Так или иначе, люди счастливо взирают на  дворец Петры. 

Короткий  привал  и группа во главе с гидом бежит обратно, осматривать еще какие-то  гробницы  где-то в 1,5 километрах от входа в каньон. Я отстаю и неторопливо бреду  по каньону,  рассматривая то, что видела мельком. В какой-то момент слышу сзади разговор двух иностранцев, один из которых произносит следующее: «Я смотрю, как много русских здесь! Видимо, люди в России действительно стали жить лучше…» Вот так значит, выехал товарищ заграницу, а русских и тут тьма тьмущая…

В ожидании своей ушедшей во тьму группы, брожу по поселку. Малость перекусила, попила водички, купила какую-то ерунду из сувениров – больше всего поразили  кофейные чашки  со странно наляпанным сердцем и флагом Иордании, имеющие все как одна одинаковый дефект на боку. У кого-то из знакомых видела точно такую же, под видом иорданского хэнд-мэйда. Как оказалось, такую красоту они штампуют фабрично.

На обратной дороге проезжали современную Петру, город Вади Муса. Темные улицы, небольшие лавки с валяющимися рядом ящиками и коробками. Женщин не видно вообще. Подумалось, что путешествовать одной по Иордании можно только тщательно замаскировавшись, демонстрируя всем видом, что ты тут исключительно по делу и в целях глубокого изучения археологических и исторических памятников.

Вид на ночную Акабу с моря восхитителен, просто глаз не оторвать. С одной стороны переливается огнями иорданский порт, а с другой – не менее красивый и сверкающий израильский курорт Эйлат. И яркая Луна в звездном небе, и волны, в которых отражается лунный свет…

Дорога из Нувейбы в Шарм-Эль-Шейх была долгой и мучительной. Сначала гиды не могли рассадить всех по нужным автобусам, пересаживая людей из одного в другой, а затем, видимо уже по традиции, автобус опять сломался… Обратно в свой отель я вернулась уже в 6 утра.

Здравствуй, Ершалаим!..

К концу второй недели впечатления после дороги в Иорданию стерлись, и я раздумывала, чем же себя еще развлечь напоследок. Денег после покупки гранатового браслета  в Нааме  оставалось немного, так что я засобиралась съездить либо опять в Каир (пирамиды не видели меня 8 лет), либо подняться на гору Синай, с тем, чтобы очиститься и с чистой совестью грешить дальше. На темной улочке в Нааме, там, где больше всего интернет-кафе, мне вдруг предложили подозрительно дешевую экскурсию в Израиль – за 100 долларов. Ну я и согласилась. Все-таки, когда еще на исторической родине побываешь…

По длительности и сложности пути автобусная экскурсия в Израиль практически равна такому событию, как исход евреев из Египта. Поэтому, если вы собираетесь в Израиль – лучше либо самолетом, либо брать отель в Табе, а не в Шарм-Эль-Шейхе.

Выезд из отеля в 8.30 вечера, на этот раз собрали всех относительно быстро, хотя некоторое время наш автобус больше напоминал дурдом на колесах. Многие едут на экскурсии уже с самого начала взвинченные, особенно те, кто с семьей. Многочисленные сумки и рассыпающиеся коробки с завтраками – так неудобно двигаться с ними по узкому проходу автобуса, да еще покрикивать что-нибудь типа: «Чо, я не понял, здесь все по одному что ли?! Женщина, мужчина, пересядьте!..» Конечно, из-за врожденной вредности пересаживаться никто не собирается, а слова, типа «пожалуйста» и «будьте любезны», нужно приберечь для более приличных людей. В общем, все как всегда – «один ля-рюсс страшно ненавидит другого ля-рюсса». Когда автобус практически заполнен, к нам присоединяются несколько итальянцев, которые тоже довольно импульсивны и экспрессивны, возможно, еще и потому, что видят, куда они попали. По моему субъективному мнению, некоторые иностранцы вообще начинают нервничать, когда видят вокруг себя много русских… Причем северные народы нервничают меньше – попался, так молчи!.. Ну вот, кое-как разместившись, итальянец, видимо, не смог сдержать свои душевные порывы и начал колотить, что есть дури, в спинку впереди сидящей дамы. Шум, гам, грызня, но наконец-то его урезонили фразой: «Вы шо, с кишлака?!» После этого он как-то сразу сник, успокоился, а вскоре для итальянской группы нашлись места в другом автобусе.

Видимо, атмосфера в автобусе поспособствовала тому, что и на этот раз не обошлось без поломки и замены на другой автобус. В общем, худо-бедно, до Табы мы добрались около двух часов ночи. Около часа простояли в длиннющей очереди на египетской границе, затем длительное ожидание в буферной зоне между Египтом и Израилем, и вот, наконец, мы увидели израильских пограничников, точнее пограничниц. В Израиле на границе работают одни женщины, в основном молодые девушки. Традиционные вопросы, типа: «Нет ли у вас наркотиков? А то у нас закончились». У многих туристок ненадолго задерживают паспорта, но через пять минут возвращают. Пропуск строго по заранее составленным групповым спискам, перед покупкой экскурсии надо было заполнить небольшую анкетку. На паспортном контроле смотрят строго и недоверчиво, но, изучив мой заляпанный визами паспорт, все-таки говорят: «Добро пожаловать!»

Ну вот, уже семь утра и еще час наш гид будет искать троих туристов. По каким-то причинам их так и не пустили в Израиль. Целый час можно наблюдать рассвет над морем и торчащий из воды перископ.

В 8 утра наша израильская экскурсия все-таки началась, гид ознакомила нас с программой, а в начале десятого мы прибыли на курорт  Эйн-Бокек  на  Мертвом море. 

 Эйн-Бокек  – популярный курорт  на Мертвом море,  место и в самом деле очень неплохое. Небольшая цепочка дорогих отелей, среди которых выделяется огромный «контейнер» отеля  «Royal».  Тихое, спокойное и приятное место. В самом конце ноября здесь очень комфортно и можно даже купаться в море. На купание нам отводится час, правда я этой возможностью так и не воспользовалась, несколько опасаясь того, что если я второпях не смою с себя всю соль, то заработаю сильное раздражение кожи. В общем, попила чайку в местной кафешке, зашла в магазин, где продают косметику Мертвого моря – цены практически такие же, как в Москве, только можно еще воспользоваться услугой tax free.

… До Иерусалима остается ехать около 2-х часов, мы поднимаемся все выше и выше, наблюдая сверху  мрачноватый пейзаж.  Здесь уже пасмурно, над бескрайней поверхностью моря без волн стелется туман. Даже птицы не летают. Огромная, серая, мертвая зона. Где-то неподалеку застыла в виде соляного столпа любопытная жена Лота, а вот уже видны крохотные пещеры Кумрана, района, где были найдены свитки Мертвого моря. Уже почти  рядом с Иерусалимом  встречаются  жилища арабских кочевников  – жутковатого вида сараи из деревянных ящиков и фанеры, напоминающие времянки в садоводческих кооперативах начала 90-х.

День  в Иерусалиме  пасмурный, мы стоим  на панорамной площадке  и внимаем гиду, которая помогает нам сориентироваться. Прямо перед нами за Кидронской долиной видны стены Старого города, мечеть Купол Скалы на горе Мориа (Храмовой), мечеть Аль-Акса  и другие достопримечательности Иерусалима, впрочем, едва различимые с такого расстояния. Слева от нас виден шпиль колокольни русской  церкви Вознесения  на Елеонской (Масличной) горе. Самая высокая в Иерусалиме гора является священным местом для христиан – здесь Иисус проповедовал, отсюда начал свое восхождение в Иерусалим, здесь он вознесся на небо, и отсюда же будет судить нас, грешников, в следующий раз.

А пока, закупив постеры с панорамным видом города, мы направляемся в  Старый город,  к Стене Плача. Проезжая, видим здание, напоминающее театр и золотые купола русского  храма Марии Магдалины.  К Стене Плача, или  Западной Стене,  уцелевшей после разрушения Второго Храма, мы проходим через  Мусорные ворота.  Действующих на сегодняшний день ворот  в Старом городе  семь – Яффские, Сиона, Мусорные, Львиные, Ирода, Дамасские и Новые. Восьмые ворота, они же Золотые, закрыты. Хотя я искренне надеюсь, что к следующему моему приезду их все-таки откроют…

 Стена Плача  – священное место не только для иудеев, скорбящих о разрушенном Храме и мечтающих о строительстве Третьего Храма. Для христиан это кратчайший путь достучаться до бога – именно с этой целью многочисленные паломники просовывают в стену бумажки с заветными желаниями. У меня, к сожалению, желаний оказалось слишком много, да и ручку я дома забыла. Хотя признаюсь, что цель у меня была совершенно иная – просто стукнуться, наконец, лбом об стену, которую так часто показывали в своих передачах Зорин и Фесуненко!.. Сбылась, наконец-таки, мечта моего пионерского детства, полегчало. Неподалеку прогуливается пожилая еврейская дама с какими-то колокольчиками на красных ленточках, что-то спрашивает у меня… Жадно косясь на колокольчики, я обрадовано киваю. Но, внимательно присмотревшись, дама не идентифицирует меня как представительницу богоизбранного народа, и халява в виде колокольчиков срывается. Впрочем, не я одна такая –  у Мусорных ворот  сидит куча попрошаек, повторяющих что-то типа: «мазер зер мазер зер зайке зун», или «ханука, дай денег».

Далее наш путь лежит в Гефсиманию, место это находится у подножия западного склона горы Елеон в Кидронской долине. Автобус останавливается  у Церкви Всех Наций  (Базилика мук Мессии), построенной в 1925 году на средства 12 католических стран на месте, где, согласно библейскому преданию, Иуда предал Христа. Именно эта церковь напомнила мне здание театра.  Фиолетовые витражи  церкви практически не пропускают дневной свет, перед главным алтарем находится Камень Мучений Христовых, на котором Иисус молился в ночь накануне ареста. Камень обрамлен терниями из кованого железа. Над алтарем – картина с изображением  Ангела,  утешающего Иисуса.

За Церковью Всех Наций находится  Гефсиманский сад,  в котором восемь древних олив. Быть может, под одним из этих деревьев свершилось самое знаменитое в мире предательство. В любом случае, оно на совести тех, кто нам о нем рассказывает…

Спустившись вниз из Гефсиманского сада, мы идем  в Церковь Могилы Святого Семейства  на Масличной горе. Церковь выстроена в романском стиле и принадлежит греческо-православной церкви. Огромный свод церкви поддерживается столбами, а вниз, под уровень земли, ведут ступени.  В самой церкви  очень темно, но очень красиво – за счет лампадок, протянувшихся многочисленными гирляндами по всей церкви. С двух сторон на спуске находятся две ниши. С правой стороны алтарь, посвященный родителям Марии. Ниша напротив, с левой стороны, посвящена св. Иосифу. Могила самой Марии находится в самом низу, в искусственной пещере в скале, и закрыта мраморной плитой, в которой специально пробиты три отверстия для желающих прикоснуться. Как считает католическая церковь, Мария умерла на Сионской горе – там, где сейчас стоит Собор Успения (аббатство Дормицион). Согласно этой версии, она не была похоронена, а вознеслась на небо к своему сыну. Кто знает, кто знает…

Выйдя из церкви, на несколько минут задерживаюсь перед посадкой в автобус – вот знаменитая Кидронская долина, вот огромная стена с  Золотыми Воротами,  а вон там, вдали, виднеется, предположительно,  гробница Авессалома,  сына царя Давида. Очень оригинальное сооружение, которое просто нельзя не заметить. Там же, у подножия западного склона Елеонской горы, находится самое дорогое в мире кладбище – согласно преданиям, захороненные там люди воскреснут в первых рядах, в случае чего. В ветхозаветные времена, т.е. когда доллар был равен 67 копейкам, место на этом кладбище стоило 10 тысяч долларов, но с тех пор число желающих быть захороненными именно здесь значительно увеличилось и цены возросли в десятки и сотни раз. Ну и инфляция, опять-таки…

Перед тем, как посетить Храм Гроба Господня, нас везут в сувенирную лавку, в которой представлены сувениры на любой вкус и вероисповедование. Иконы, крестики, звезды Давида, меноры (семисвечники), связки из 33 свечей – по числу земных лет Иисуса. Я, правда, ограничиваюсь интернациональными сувенирами – стопками с надписью «jerusalem» и декоративной тарелкой на стену. Ну еще магнитами, конечно. Как же мне без них. А вот купить еврейскую шапочку, кипу – забыла… А то бы давала примерить желающим, на манер известного персонажа из фильма «Ширли-Мырли»…

После сувенирной лавки, в которой работают наши русские евреи, нас везут обедать в сомнительный ресторанчик-стекляшку, правда, с отличным панорамным видом. По пути в ресторан гид обращает наши взоры на геенну огненную – вполне себе жизнерадостное местечко, даже и не подумаешь, что когда-то язычники приносили здесь в жертву младенцев, а позднее, при царе Иосии, здесь сжигали мусор и непогребенные трупы. Ну, соответственно, в те времена над этим местом кружили птички и бегали всякие милые зверушки… На иврите геенна огненная звучит как «гейхенном» и означает не то «долина Еннома», не то «долина сыновей Еннома».

Когда почти стемнело, наша группа наконец-таки добралась до Храма Гроба Господня, правда, к великому сожалению, нас повели не по Крестному Пути – Via Dolorosa, а кратчайший путем через христианский квартал, той самой его части, где торгуют сувенирами арабы. Проще говоря, к Храму Гроба Господня мы попадаем через рынок.

Храм Гроба Господня был воздвигнут на месте, где, согласно преданиям, был распят, погребен и затем воскрес Иисус Христос. Идея постройки Храма принадлежала царице Елене, позже, естественно, причисленной к лику святых. Храм возводился дважды – при царице Елене, и при императоре Константине VIII, причиной тому послужило разрушение церкви в 1009 году исмаилитским правителем Хакимом. При крестоносцах, в середине XII века, храм был отстроен в величественном романском стиле, а окончательно закончен при королеве Мелисенде – той самой, что захоронена  в церкви Усыпальницы Девы Марии  (или Святого Семейства) в Гефсимании.

В наши дни Храм Гроба Господня принадлежит шести конфессиям христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. Для каждой из них выделены свои приделы и часы для молитв, но, несмотря на это, между представителями конфессий с завидной регулярностью происходят кулачные разборки. Друг на друга они смотрят даже хуже, чем наши туристы в Египте. Так что, задержался у алтаря – получай!.. Не тебе одному с Богом беседовать…

Практически перед входом находится Камень Миропомазания ¬– камень, на который было положено тело Иисуса, когда его снял с креста Иосиф Аримофейский. Теперь сюда кладут иконы, кресты, даже срывают с себя майки и футболки – и тоже кладут на камень, предусмотрительно спрятанный под стеклом. Я, поддавшись религиозному экстазу, тоже чуть было не сорвала с себя последнюю тунику, но, слава богу, вовремя опомнилась. С правой стороны от Камня Миропомазания на возвышении находится Голгофа. Здесь, согласно самой популярной версии, был распят Христос. Все слышали и о другой Голгофе, которую считает истинной протестантская церковь, находится она, кажется, уже за пределами Иерусалима и была открыта английским генералом Чарльзом Гордоном в 1882 году.

Ну, на  Голгофу  мы поднимемся напоследок, а пока нас ведут в капеллу Адама, место захоронения первочеловека. Здесь за стеклом находится камень, напоминающий своей формой человеческий череп. Если хорошенько приглядеться – то да, напоминает. Обходим еще несколько капелл, посвященных мученикам и этапам Мучений Христовых, и останавливаемся рядом с местом, которое называют  «пуп земли».  За точность не ручаюсь, но, как рассказывала гид, здесь, на месте скалы Шетьи, находится краеугольный камень мироздания, который выполняет роль каменного запора, сдерживающего потоки четырех священных рек. Стоит сдвинуть скалу – и новый потоп нам обеспечен.

Напротив,  под огромным куполом храма,  находится величественная, вся из золота и мрамора, ротонда Гроба Господня, а в ней уже сам склеп Иисуса. Первая часть это так называемая Капелла Ангела, в центре которой хранится обломок скалы, на который, по преданию, сел ангел, когда женщины пришли к пустой гробнице, а вторая ¬– собственно, сама усыпальница. Поклониться могиле Христа выстроилась огромная очередь, среди которой выделяются белыми одеждами арабские паломники. Если повезет, то можно побывать в том самом месте, где каждый год на Пасху вспыхивает Благодатный Огонь… За ротондой Гроба находится коптская капелла. Выслушав разъяснения гида, те, кто запасся связкой из 33 свечей, устремляются толпой за божьей благодатью, остальные рассматривают часовни Храма, те, что наспех не были рассмотрены вместе с гидом. Основательные стены, тяжелые каменные своды – трудно судить что правда, а что вымысел, но в любом случае здесь – История!

Последняя занимательная и наиболее запоминающаяся туристами история – о лестнице, которая стоит у одного из окон. Стоит она с тех самых пор, как между конфессиями был достигнут статус-кво. И теперь, если ее тронуть, нарушится связь времен и все загремят. Под фанфары. Естественно, что после такого рассказа нам остается только с почтением взирать на деревянную лестницу, стоящую на выступе  фасада Храма. 

Вечером в Иерусалиме похолодало, пошел дождь, город зажегся многочисленными огнями, подсветил массивные стены Старого города. Так закончилась наша однодневная экскурсия в самый загадочный город, в который мне все-таки очень хочется вернуться…

… Обратная дорога в Египет оказалась еще дольше и тяжелей, чем наш путь в Израиль. Определенно, Моисею и его соплеменникам было легче. Они-то знали, что идут в Землю Обетованную, а нам просто предстояло добраться до  Шарм-Эль-Шейха  и улететь. В Москву.

israelinfo.ru - Израиль на ладони


На главную страницу
Hosted by uCoz
Hosted by uCoz