В конце мая турфирма снабдила меня двухнедельной путевкой в Грецию, на остров Крит в городок с чудным названием Херсониссос. Визу мне сделали за 2 дня, вылет из Домодедово компанией «Трансаэро».

Обслуживание в самолете отличное, стюардессы похожи на ангелов, а мелодии зарубежной эстрады в наушниках изредка прерываются фирменной песенкой со словами: «возьми себе за правило – всегда летать с «Трансаэро!» Где-то в 15.30 по местному времени самолет садится в аэропорту Ираклиона. Температура воздуха 22 мая – 22 градуса, легкий ветерок. Выхожу из здания аэропорта и сразу же встречаю представительниц принимающей стороны.

Короткий трансфер не обходится без традиционной ярмарки тщеславия и едких комментариев - человек в розовых очках и панамке в горошек явно неадекватен и не осознает, что его отель настоящий гадюшник… Ну, я уж привыкла к подобным развлечениям, и потому готовлюсь вытаскивать свои чемоданы из крокодиловой кожи под громкий свист и улюлюканье. Но ожидания не оправдываются – то ли оставшиеся туристы просто немеют от увиденного, то ли подсознательно угадывают мои способности выражаться не только литературным языком...

Фасад моего  «Venus Melena»  выглядит совсем несолидно – ни неоновой рекламы, ни арки с охранниками, ни здоровой клумбы перед входом. Скромный городской отель, расположенный на главной дороге, на второй линии от моря. Холл отеля выглядит вполне прилично, только искусственные и сухие цветы слегка портят довольно симпатичную картинку. Большинство номеров в отеле с видом на внутренний двор или бассейн, часть номеров с балконами имеет «вид на город». Первые два варианта не рекомендуются страдающим клаустрофобией, а второй предполагает сладкие сны об автобусах, которые переезжают вас, но додавить никак не могут… Номера небольшие, ТВ с русским каналом, индивидуальный кондиционер, мини-бар, состоящий из колы, пива и бутылки вина, прилагаются. Ежедневная и качественная уборка номеров окончательно убеждает меня в заявленных трех «звездах». Русских в отеле немного – группа девушек предбальзаковского возраста с повадками дамочек незабвенного фильма «Из жизни отдыхающих». Вечерами они чинно рассаживаются перед отелем и за светской беседой обсуждают неприсоединившихся к ним мизантропов и мужскую часть персонала отеля…

Завтраки в моем отеле однообразные, но неплохие, а вот ужины кажутся мне малосъедобными, так что греческую кухню приходится познавать в близлежащих ресторанах и тавернах. В большинстве случаев, более качественная и менее дорогая еда в заведениях, не имеющих особенно выгодного расположения и вида на море. Цена за такое заурядное блюдо, как жареные осьминоги (прозванные в народе жареными подметками), колеблется где-то от 5,5 евро в маленькой таверне до 22 евро в ресторане с видом на море. В местах, где относительно недорогая и/или хорошая еда, по вечерам всегда наблюдается наплыв посетителей, так что многие даже бронируют столики заранее. После ужина публика слоняется по магазинам или перемещается из бара в бар - в поисках снотворного, а любители ночных тусовок отсыпаются где-то до полуночи, проводя оставшееся до утра время в злачных местах, которыми славен  Херсониссос. 

Вдоль главной дороги расположены клубы «Cinema» и «R&B», а со стороны моря – «NRG», «New York»,  "Camelot" , «Amnesia», «Tiger», etc. В баре «Tiger» всегда много народу, то ли потому, что там всегда предложат два дрянных коктейля по цене одного нормального и еще угостят на халяву, то ли потому, что в заведении есть «доска почета», где завсегдатаи запечатлены в самых интересных ракурсах и даже без некоторых предметов одежды. Я никак не могла объяснить, обнимавшей меня француженке, причину своего отказа от очередного бесплатного коктейля, предложенного барменом. Как это будет по-английски – «моя душа измучена нарзаном!..» А измучаться есть от чего, так как чуть ли не на каждом шагу радушные (или коварные?!) греки норовят угостить местной водкой - узо с клюквенным соком, либо метаксой, либо каким-нибудь коктейлем.

Из всех притонов мне больше нравится клуб с красноречивым названием «Amnesia», закрывающийся в 4 часа утра, когда публика еще требует продолжения банкета…

Ценой нечеловеческих усилий поднимаешься на завтрак, не столько потому, что «уплочено», сколько из-за вероятности пропустив завтрак, проспать до обеда. Ведь домой нужно привезти не только фотографии, но и превосходный загар в виде красного (от солнца, разумеется!) облупившегося носа… Надо сказать, мне это удалось. Пляжная часть моего отдыха проходила в Херсониссосе и Малии, причем пляжи последней выше всяких похвал. А в Херсониссосе все хорошие пляжи расположены на окраинах города. С западной стороны это Phoenix Beach, рядом находятся четырехзвездочный Albatros и апартаменты Phaedra, а с восточной, уже на выезде из города – Star Beach. На пляже Phoenix более приятный песок, не такой крупный и колючий, как на остальных городских пляжах, но камни, крупные камни в море… Star Beach – довольно большой песчаный пляж с аквапарком, находится в 15 минутах ходьбы от «Venus Melena». Можно даже подъехать за 25 центов одну остановку на любом автобусе, но это уже извращение…

Свой самый лучший пляж я обнаруживаю совершенно случайно, отправившись смотреть местную достопримечательность – Минойский дворец в Малии, третий по величине на Крите, как утверждают путеводители. Путеводители я обычно читаю после, поэтому из центра Малии я шла километров пять до того, что некогда было дворцом. Променад можно было сократить, если бы я села на автобус до Агиоса-Николаоса, а не до Малии, и сошла на остановке № 36, далее по указателю «Archeological site». Здесь отъявленные любители археологии могут полюбоваться каменными глыбами всего за 4 евро, столько стоит билет в этот археологический комплекс, где до сих пор вовсю ведутся раскопки. Слегка разочаровавшись увиденным, иду в порт Малии, по дороге в который я наконец-то и нахожу свое маленькое счастье… Боги (греческие, наверное) решили вознаградить меня за усердие, с которым я продвигалась к остаткам минойской цивилизации, и послали мне, совершенно уставшей от жары и солнца, дикий песчаный пляж и такое ласковое, такое желанное, бирюзовое море…

Ощущения - наверное как после долгой дороги в пустыне – идешь, идешь, идешь и бац тебе – море!.. Огромный песчаный пляж, простор, волны накатываются к берегу и никаких тебе лежаков, зонтиков, красных спин и оглушающих громкоговорителей проезжающих вдоль городских пляжей продавцов. «Банана, крета банана», далее по списку в ассортименте… Кстати, менее чем в километре находится широко рекламируемый Sun Beach, там тоже неплохо, но я уже нашла свое «место под солнцем» и совершенно в него влюбилась. Стоит сказать, что в стремлении слиться с природой я была не одинока, каждое утро я встречала на остановке немецких гелз, которые с надувными матрасами, утятами и лягушатами отправлялись на пляжи в Малию и Сталис.

Из организованных экскурсий я выбрала только поездку на Санторин, о чем впоследствии немного пожалела, так как на этот остров надо ехать самостоятельно и лучше даже дня на два, по крайней мере. Экскурсия стоила 87 евро на 1 день, причем позднее в турбюро Ираклиона я видела более дешевые экскурсии на остров, на 2 и даже 3 дня с размещением в 1-2*.

Паром «Панагия Талассини»  идет до Санторина где-то 2,5 часа. Наш греческий гид Надя встретила нас уже на острове, сообщив программу: Фира – Ия – винодельческий завод – Пиргос. Далее последовала история о «невозвращенцах с острова Санторин» числом десять человек, которые якобы вчера у нее потерялись и паром из-за них возвращался на остров. Меня очень заинтересовала эта история - отчасти из-за ее неправдоподобности, отчасти из-за уникальной возможности покататься одной на огромном пароме.

Прибыв в  Фиру , для осмотра которой отводилось всего 2 часа, Надя любезно сообщила, как она чудовищно устала и как ей все надоели, после вчерашнего… На этом «комментарии гида» закончились. Ну ладно, хорошо, что она быстро убежала, правда успев сообщить, что можно покататься на фуникулере или на осликах. Собственно, двух часов только для этого и хватает.

Далее на автобусе туристов привозят в  Ию , древнюю столицу острова, здесь времени для осмотра города дают еще больше – минут этак 50. Взгромоздившись на панорамную террасу одного из ресторанчиков, я уже не так тверда в стремлении бежать к автобусу, чтобы продолжить путь. В общем, рассудив, что на винодельческий завод и лавки по продаже фисташек, времени, вероятно, не пожалеют, я принимаю решение остаться в Ии, спокойно пообедать и затем неспешно прогуляться по городу, который кажется мне более красивым, чем Фира.

О Фире у меня остались довольно смутные впечатления – общие виды на город, «птичьи гнезда» отелей, ослики и их «запах» на ступенчатых улочках, вид на острова  Неа Камени  и Неа Палея, кафедральный собор, художественная мастерская, синие купола церквей на горе, подобраться к которым я так и не смогла… Весь этот сумбур на фоне черных скал, белого города и довольно тяжелой жары, несмотря на «солнце в дымке».

В Ии я провела все оставшееся до вечера время и потому, а может так оно и есть, этот город показался мне полной противоположностью Фире. Разбежались туристы и город заметно опустел, все улочки стали безлюдными и тихими, бродить по ним одно удовольствие… Заметив маленькую «висячую» церквушку спускаюсь к ней, и здесь неожиданно открывается совершенно волшебный вид части старого города. Солнце ярко освещает террасы, домики с синими ставнями, но красок здесь гораздо больше – это не просто очередной «весь бело-голубой» приморский городок. Мне немного грустно, что я не увижу всю эту - сказку наяву - при свете огней, вечером…

Около семи часов вечера паром возвращается обратно на Крит и я спешу на автобусную остановку, где сажусь на автобус до Фиры. Здесь я становлюсь свидетельницей пугающей «европейской» пунктуальности. Автобус отправляется, несмотря на настойчивую просьбу одного англичанина открыть дверцу автобуса – его «зазевавшейся» на несколько секунд(!) жене. В результате крайне эмоциональной перепалки, едва не дошедшей до взаимного рукоприкладства, английской семье удалось таки «воссоединиться», чтобы уехать вместе в Фиру. От Ии до Фиры дорога на рейсовом автобусе занимает менее получаса, но автобус доезжает до автобусной станции, а мне нужно в порт. Здесь я пересаживаюсь на такси и оказываюсь у парома чуть раньше, чем моя экскурсионная группа. Радость, с которой меня встречает Надя, наша «путеводная звезда» - искренняя и неподдельная. Я начинаю верить, что ей действительно здорово досталось за «одиссею» с русскими туристами, и, может еще-чего добавилось, пока меня не было…

Отдохнув от праведных и не очень дел, еду в воскресенье в  Кносский дворец . «Ну как же, быть на Крите и не видеть…» Билет до Ираклиона стоит 2.30, плюс 1 европейский рубль за автобус до Кноссоса. Конечная остановка автобуса прямо напротив Кносского дворца, входной билет - 6 евро. Ждать какую-нибудь русскоязычную группу не имеет смысла, если посмотреть, как «ведут» своих туристов иностранные гиды, становится понятно, что информации дается чуть больше, чем написано на табличках возле сохранившихся комнат и еще немного времени для снимков на фоне дорических колонн… Многие приезжают в Кноссос самостоятельно, и, купив на месте подробный путеводитель (можно и без него, впрочем) сличают схемы и рисунки с действительностью… Такой вариант кажется мне более симпатичным, чем «быстренько побежали, быстренько сфотографировались и быстренько побежали дальше» - долго осматривать магазины, которые почему-то очень любят большинство гидов. Впрочем, «без присмотра», я провожу в Кноссосе весь день, время летит незаметно...

В самом  Ираклионе  я была дважды - в первый, кроме Кноссоса, ничего посмотреть уже не удалось. Главная достопримечательность столицы Крита –  старый форт , «визитная карточка» Ираклиона. Посещение форта стоит 2 евро, открыт где-то до 2 часов дня, затем открывается уже вечером, после 6 часов, как и большинство магазинов в городе. В самую жару хорошо посидеть в каком-нибудь кафе в центре города, например около венецианского  фонтанчика Морозини  . Собственно, мороза от фонтана особо не чувствуется, назван он по имени Франческо Морозини, бывшего здесь, кажется, одно время губернатором. В Ираклионе действительно довольно много старых интересных зданий, можно зайти в  кафедральный собор , расположенный недалеко от центральной площади, и археологический музей, который находится тоже в центре города - на улице, идущей от остановки междугородних автобусов. На набережной Sofokli Venizelou находится еще и исторический музей, но на него у меня уже не хватает сил…

Доехать до любого города на Крите очень просто, большинство междугородних автобусов ходит с получасовым интервалом, билет до  Агиоса-Николаоса , например, стоит 3 евро, а дорога занимает немногим более часа. От автобусной станции лучше сразу пойти в сторону набережной, которая заканчивается небольшой гаванью с яхтами. Канал соединяет бухту с небольшим круглым озером, которое и является главной достопримечательностью города.

Место это на редкость красивое,  озеро  находится в окружении многочисленных кафе и ресторанчиков, а так как город находится на возвышенности, то большинство улиц каскадом спускаются к морю. Рядом с гаванью находится этнологический музей (Folk museum), а недалеко от автобусной станции – местный музей археологии. Впрочем, тратить время на музеи я не стала. Просто проболталась до самого вечера, созерцая «живописный городок» - так обычно небрежно упоминают  Агиос-Николаос , описывая экскурсию на остров Спиналонга. Не знаю, чем хороша эта экскурсия, помимо купания и барбекю, но городок этот явно заслуживает отдельного посещения.

Поездка в  Агиос-Николаос  воодушевляет меня настолько, что в предпоследний день я отправляюсь в Ретимно, сначала я хотела отдыхать именно здесь. Ретимно - город в западной части Крита, поэтому прямых рейсов из Херсониссоса нет, нужно делать пересадку в Ираклионе. Расстояние чувствуется уже в цене автобусного билета - 2.30 до Ираклиона и 6.50 до Ретимно. Ехать приходится долго – около двух часов, дорога то по серпантину, то вдоль моря, вид из окошка автобуса отвлекает от нудной дороги.

В  Ретимно  я прибываю уже к обеду – именно этим заняты многочисленные посетители ресторанов на набережной. Судя по количеству отдыхающих – не такой уж «тихий» городок, каким его рисуют. Клубы, бары, рестораны – есть куда податься бедному туристу… Жалею, что пошла по набережной – местные зазывалы безошибочно определяют мою национальную принадлежность и, пока еще на плохом русском, пытаются объяснить мне, кто такие стифадо и клефтико… Я их знаю и бесконечно люблю (особенно клефтико), но все-таки иду смотреть местную крепость –  Фортеццу , несмотря на заверения, что в крепости сейчас тоже обед… Восточная «южно-европейская» хитрость… Крепость открыта для посетителей, попасть в нее можно всего за 3 евро. Это крепостное сооружение настолько огромное, что, вроде бы нигде особо не задерживаясь, осматриваю ее часа за три.

Как ни странно, но Ретимно, особенно со стен крепости, кажется довольно большим городом. Помимо Фортеццы, которую стоит посмотреть, здесь есть небольшой археологический музей (напротив крепости), историко-этнологический музей, кафедральная церковь, венецианский порт с маяком и османская мечеть 16 века, кажется… Заглянуть в порт и посмотреть на мечеть я успеваю, но значительную часть времени, неожиданно для себя, провожу в магазинах города. Вероятно, именно по этой причине, я и не замечаю особый, «венецианский» стиль города. Точнее замечаю только отдельные его элементы – отдельные дома в «венецианском» стиле, «витые» балкончики, венецианские звоночки на дверях…

…На последний восьмичасовой автобус до Ираклиона я все-таки успеваю. И даже успеваю на рейсовом автобусе доехать до Херсониссоса. Последняя ночь в «Амнезии» и почти 2 часа на сон, утренние сборы и прощание с морем. В салон самолета вхожу последняя, слегка громыхая бутылками из греческого дьютика. Стюардесса еще только ушла за стаканами, а я уже нашла  римфы… В вине;)